Сиань — древний город, который за свою трехтысячелетнюю историю долгое время был столицей Китая. Здесь проходил Великий Шелковый Путь, соединяющий её с Римом.
Но не древние пагоды, не оборонительные сооружения и дворцы заманили нас сюда. Нас манило легендарное место: гора Хуашань, гора желтого императора. Она входит в состав горного хребта Циньлин, по которому проходит водораздел бассейнов известных нам из школьных учебников Янзцы и Хуанхэ, но самой высокой не является (приоритет за горой Тайбэй, высота которой 3760 м).
Высочайший пик самой Хуашань — Южный — 2160 м, есть еще несколько пиков: Восточный, Западный, Северный и Центральный. Все они, помимо ориентирующих по сторонам света названий, имеют поэтические имена. Например Южный он же пик Падающего (в смысле садящегося) Гуся, Западный — пик Цветущего Лотоса. Каждый переход между пиками тоже имеет свое название в духе спина изумрудного дракона.
Само место — туристическое, для даосов является еще и местом паломничества. Поэтому не встретить людей там невозможно, даже в плохую погоду и будние дни упорные китайцы лезут и лезут в гору, карабкаясь по ступеням, цепляясь замерзшими пальцами за железные цепи-поручни. Для ленивых и немощных есть два подъемника, облегчающих подъем примерно на середину. Но для таких как мы, желающих растянуть удовольствие от созерцания видов при подъеме, тропа начинается от даосского монастыря. Есть еще как минимум два пути, ведущие на гору, один мы видели сверху, другим спускались вниз.
Схема троп
Цена на билет нас неприятно удивила: 180 юаней с человека. Непреклонная милая девушка в окошке отказалась продавать нам студенческие билеты (которые стоят в два раза дешевле). Афера не удалась, пролезть нигде совершенно невозможно, потому что вход на тропу — узкое с отвесными бортами ущелье. Очень удобно для обилечивания! Пройдя через турникеты (поделившись при этом отпечатками пальцев), мы еще несли осадочек от масштабности китайского туристического бизнеса. Однако недолго, потому что с каждым новым поворотом открывались все более и более впечатляющие виды. Потом, когда пообвыклись в новизне и необычности окружающего, тишине и пении птиц, мы снова было повозмущались, что такая вот природа и так ее лестницами, ступеньками, биотуалетами и прочим «облагородили»… Но тут начался серьезный подъем и с каждым этапом мы все лучше осознавали, что если б не пресловутые ступеньки, то не добраться нам туда ни в жизнь.
То и дело мы проходили даосские храмы и храмики, на пути нам попадались торговые ларечки, ютящиеся на плосских площадках между ступенями, конечно с очень высокими ценами (10 юаней за стакан кипятка или 5 юаней за вареное яйцо). К темноте мы добрались до самого низкого — Северного пика (около 1600 м).
Зажглись фонари, освещающие тропу, огни ресторана и торговых точек, находящихся на пике. Мы решили обойти весь этот ласвегас стороной в направлении Восточного пика и там найти укромное место под палатку. И нашли, перешагнув цепь на пол пути. В трех метрах от тропы за камнем оказалась ровная площадка с подложкой из палой листвы, на ней мы и расположились на ночлег. Тут стоит упомянуть о нашей горелочке из пивной банки, в Сиане мы взяли спиртосодержащий напиток 56 градусов для нее и, предвкушая горячий ужин, обустроились. То ли от того, что мы забрались наверх, то ли от того, что прятались от идущих иногда по тропе китайцев, нам было ужасно весело, шутя и, хохоча, мы залили спирт в горелку и начали его поджигать… Действие начало подозрительно затягиваться. Спирт упорно не поджигался, но и это было смешно. Пока поджигали спирт, зажигалка оплавилась и тоже перестала работать. В итоге мы распрощались с идеей поесть горячего, и шутя о качестве китайской продукции, сьели лапшу так. В следующий раз будем бдительнее. Вот китайцы! У них даже спирт не горит!
Обычай встречать солнце на горе (или на другом объекте, в особом месте и т. д.) существует повсеместно, наверное, во всем мире, и Хуашань в этом плане не исключение. Множество парочек готовятся к этому событию заранее — покупают золотые замочки и гравируют на них свои имена, чтобы оставить его на вершине, а ключик выбросить в бездонную пропасть (классика!). Остальные же, несут с собой красные ленты, чтобы отметиться и загадать желание (опять же). От этих замочков и ленточек уже подкашиваются железные столбы, и гнутся цепи в особо красивых местах. И вот, ближе к рассвету, чтобы встретить солнце, по тропе рядом с нашей палаткой потихоньку пошли люди. В спальнике в палатке тепло и хорошо, и когда прозвонил будильник (мы хоть и без замочков с ленточками, а тоже любим рассветы), вставать совсем не хотелось. В сумерки, в холод. И без возможности согреть чай. Будильник прозвонил до конца, мы в полусне оба делали вид, что его не услышали. Наконец, я решилась и предложила еще поспать: «Только подумай, -бормотала я в оправдание — там так холодно, так много людей, и наверняка пасмурно…" И тут, в поддержку моему предложению… пошел дождь. Мы обнялись покрепче и решили остаться, а дождь все барабанил по тенту (такой упоительный, умиротворяющий звук), но вместо хороших снов воображение начало рисовать картины нашего предстоящего спуска под дождем, по тем же тысячам ступеней, отнюдь не такие веселые, как «Переход Суворова через Альпы».
Наконец, сон пришел. А когда мы вновь проснулись (часа через четыре), дождя не было (но и солнца тоже), а тент уже пропускал дневной свет. Позавтракав фруктами и тандырными лепешками, собрав наш крошечный дом, мы отправились в путь. Впереди ждало неизведанное.
Это самое неизведанное оказалось настолько невероятным, что уже и не верится, в то, что мы видели своими глазами. Горы, состоящие в основном из известняка, вздымаются к небу острыми пиками, более пологие склоны ниспадают, как изумрудная мантия в бездонные ущелья. И везде, куда ни глянь, тают кромки гор, будто наслаиваясь друг на друга…
На Восточном пике, том самом, где ночуют в ожидании рассвета туристы, мы заметили резкое усиление ветра. Сначала мы обрадовались ему, потому что только он и способен быстро прогнать тучи. Но очень быстро наши пальцы замерзли до звенящего состояния. Из головы, несмотря на три слоя (шапка и два капюшона), начало выдувать мысли и информацию о том где ты, кто и как сюда попал. Совершив подвиг -сфотографировав все три наших флага, мы как можно скорее сползли с пика пониже, на тропу к Южному. Людей было удивительно мало, мы вновь топали по ступенькам и радовались одиночеству.
В лесистой части ветер почти не чувствовался, слышалась только его грозная песня (которую мы записали). Но вот, мы поднялись к отелю, прилепленному к скале, где-то посередине пути. От него открывается красивый вид на маленькую беседку над обрывом. К беседке тоже можно пройти, но у нас даже мысли такой не возникло. Выход с площадки отеля на следующий каскад ступенек представляет собой портал. Ветер, обдувая его, причудливо завывает, а стоять в самих воротах действительно сложно. Мы начали спускаться и не улетели только благодаря железным цепям. Я шла позади Никиты и вдруг увидела, как рейн на его рюкзаке оживает и потихоньку отделяется. Сквозь порывы я начала попискивать:«рейн, реейн!» Но это ничем не помогло, а когда Никита повернулся, этот самый кусок тряпки уже отделился совсем, покружился и махнул от нас вдаль. Благо, что в лес полетел, Никита потом за ним слазил и достал.
Вскоре мы набрели на ту самую «небесную тропу», которая и манила нас на гору. Узкая полочка ведет к даосскому храму над пропастью, там же в этом храме можно взять верхнюю обвязку с парой страховочных усов и пролезть маршрут туда-обратно практически в небе. Оказалось, что и до страховки из-за ветра дойти сложно, поэтому вопроса «лезть или не лезть» просто не возникло. Зато, вцепившись в цепи, чтобы не улететь подобно рейну, мы постояли на этой полочке, жадно впиваясь глазами в противоположные скалы и исчезающее за отвесом ущелье.
Вдруг, выглянуло солнце!
На Южном пике оказалось людно, туристы шли с другой стороны от подъемника. Среди них была группа слабослышащих китайцев в ярких разноцветных куртках, они оживленно «болтали», загораживая все пути. Как ни странно, мы легко нашли с ними общий язык, и пока находились на пике, фотографировались вместе, улыбались друг другу и даже общались жестами. Чуть позже на пике лотоса (Западном), когда мы отдыхали на тихой лавочке от ветра к нам пришло осознание, что эти ребята какие-то свои здесь для нас, наверное от того, что одинаково общаемся с обычными китайцами.
Усталые и довольные, мы начали спускаться к северному пику. По пути рассуждая, как нам лучше спуститься. С верхотуры мы увидели лестницу, ведущую вниз, по направлению восточного подъемника. Идти к ней не хотелось, возвращаться путем нашего подъема — тоже. И вот, ответ пришел сам собой. От Северного пика тянется ниточка высеченных в скале ступеней, позже они вливаются в лестницу, ведущую вниз вдоль линии фуникулера. И мы пошли по ней! Спуск вел в ущелье, которое, благодаря своей масштабности и растительности ассоциировалось с динозаврами. Наверное, мы бы и не удивились, увидев их там.
Спуск оказался затяжным, он вконец нас вымотал. Когда мы вывалились на асфальтовую дорогу, ноги подкашивались и дрожали, но уезжать вот так сразу не хотелось. Рассчитав, что наших съестных запасов (а точнее их остатков) хватит еще на одну ночевку, мы решили прорваться в соседнее ущелье. Миновав таблички «вход воспрещен» и «только персонал», мы бодрым шагом направились вверх по реке через двор домиков того самого обслуживающего персонала. Не привлечь внимания не получилось, нас окликнул парень в камуфляже и на ломанном английском поинтересовался, что нам тут надо. Мы долго искали фотографию в фотоаппарате со схемой маршрутов, а потом начали тыкать пальцем в только запланированный обходной маршрут и на русском объяснять, что хотим его пройти, посмотреть «хотябы вот до сюда». Но это же денжерос, говорит нам китаец. Мы заверяем, что уже завтра вернемся и спешно прощаемся. Так мы попали в настоящий «Затерянный Мир».
Поднимаясь вверх по шумной, бегущей среди камней реке, мы оказались на том самом дне, которое не разглядеть было наверху. И здесь, все было еще более впечатляющим. Огромные скалы громоздились прямо над нами, шум реки многократно отражающийся от камней усилился, а узкая тропиночка все петляла дальше то в траве, то с камня на камень, с одного берега на другой. Наконец, стемнело совсем, и отыскав мягкое место у большого камня, мы разбили палатку.
Утром мы, как два ребенка, радовались таким переменам. Ни души, тропа вместо ступенек, теперь нужно задирать голову, а не смотреть поверх. Наконец мы в том месте, которое по душе и никак не верилось, что оно в Китае. Больше часа мы завтракали, умывались в реке и гуляли в районе палатки. И обнаружили, что место достаточно обжитое кем-то когда-то. Персиковые деревья с несобранными, засохшими персиками, аккуратно сложенные камни-переправки через реку — все говорило о присутствии человека. Но оно настолько ненавязчивое, что абсолютно не нарушает гармонии.
Мы собрали рюкзаки и решили прогуляться еще вверх по течению. Любуясь видами, дошли до небольшого водопада, а рядом с ним Никита нашел маленькую пещерку. Но чем дальше шла тропа, тем ощутимее становилось присутствие человека. Мы шли и гадали, к какой деревне она нас приведет. Стали попадаться грядочки, разрозненные и неоформленные, но прополотые. За ними фруктовые деревья. Вскоре в дымке начали вырисовываться очертания домиков, необычных глиняных ульев и культурных деревьев. Но вид у всего этого был совершенно заброшенный. Два дома совершенно пустых. Вдруг, мы увидели огромное дерево хурмы, ветви его согнулись под тяжестью плодов. Подойдя ближе, увидели еще один дом, на этот раз живой. С сушащейся кукурузой на дереве и с двумя собаками на привязи.
Кукуруза сушится
Хурма, как обычно, оказалась высоченной и недосягаемой. Пока мы обдумывали, как бы добраться до сладкого, вышел старик. Он недоверчиво начал спрашивать, думается, кто мы и откуда, и зачем пришли. Мы всячески объяснять, что просто гуляем и скоро уйдем. Нам и правда пора было уходить, чтобы успеть к последнему автобусу. Доведя разговор до улыбок, пособирав из мягкой листвы опавшей хурмы, мы пошли обратно.
Деревья ломятся от хурмы
Вдруг будто глаза открылись! Хурма повсюду! Разбросанные деревья то тут, то там бросались в глаза. Все — высокие и недосягаемые. Наконец, нашли доступное среди них и забили карман рюкзака. Обратная дорога до фуникулера пролетела быстро… От него по асфальтовой дороге мы тоже решили пройтись пешком. Уходить все еще не хотелось, но голод звал к деревушке у подножия горы. Пройдя десять километров, мы успели не только на автобус, но еще и поесть перед ним. И долго еще смотрели в окно на парящие еле заметные пики горы… Нас снова ждал шумный Сиань.
Добираться до Хуашаня можно несколькими способами:
— на электричке (самый дешевый вариант, но идет она не от центрального вокзала,
— автобусом от центрального ж.д.вокзала. Стоимость 36 юаней. Мы воспользовались им. Можно купить билет туда-обратно за 60 юаней с коридором в 9 дней,
— автостопом (последнее возможно, но может быть затруднительно, автостоп на хайвэе — штука не простая).
Советы
1. Если есть студенческий, лучше взять его с собой. Если даже вы не студент, но выглядите молодо и готовитесь к путешествию по Китаю, не поленитесь «сделать» студенческий, он обеспечит вам хорошую скидку на входной билет практически в любое туристическое место.
2. Пройти без билета на гору Хуашань теоретически возможно тем путем, которым мы возвращались, т. к. тикет-офиса мы так и не увидели, а турникеты на выход легко обходятся по реке (мы не проверяли, только строим догадки)
3. Нужно запастись едой и водой и, если с ночевкой, то и горелкой. Лучше запланировать несколько ночевок, погулять есть где.
4. Старайтесь успеть посетить распадки рядом с Хуашанем как можно скорее, потому что уже ведутся строительные работы, огромный плакат у подъемника гласит о том, что к 2017 году строительство нового маршрута будет завершено, скорее всего от деревни ничего не останется, место будет облагорожено, а дома пойдут под кафе и магазины…
Звуки
Послушать звуки горы Хуашань и звуки Сианя вы можете на сайте кругосветного путешествия: http://soundaround.me/2013/11/zvuki-sianya-vtoroj-kitajskij-saundtrip/
Фотоальбом
Наши фотографии находятся на Туристере по ссылке: https://soundaround.tourister.ru/photoalbum/13949
